La facilité à trouver des informations concrètes

Je réponds à la question

Est ce que les informations expliquant la démarche de la marque sont 1) faciles à trouver 2) concrètes et tangibles ?

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• Parcourir la page « à propos » (marque/valeurs/démarche/about…) et vérifier que la marque explique clairement et concrètement ce qu’elle fait pour produire de manière plus responsable. Je ne dois pas avoir l’impression qu’on essaie de me cacher quelque chose ou qu’on me laisse dans le flou.
• Vérifier si les fiches produit indiquent systématiquement la composition du vêtement et le pays de fabrication. Je n’ai pas besoin d’écrire à la marque pour avoir ces quelques informations basiques.

J’ai le temps de creuser…

• Chercher ce que l’on peut attendre de la marque à l’avenir. Certaines marques peuvent afficher une feuille de route, expliquer leurs recherches d’amélioration en cours et leurs limites actuelles. Avoir accès facilement à « ce qui marche moins bien et pourrait être amélioré » est bon signe et montre une certaine volonté de transparence.
• Ecrire à la marque avec ses questions si quelque chose n’est pas clair. Cela doit être une démarche simple : on doit pouvoir contacter la marque facilement et obtenir une réponse claire à la question posée.

Les matières

Je réponds à la question

La marque fait elle l’effort d’utiliser des alternatives aux matières les plus polluantes ?

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• Trouver l’info de composition du vêtement dans la page produit (si celle-ci n’est pas indiquée : cf paragraphe précédent, il y a un souci de transparence).
• Le tableau ci-dessous peut vous aider à juger l’information trouvée
  (Remarque : Le but de ce tableau n’est pas de prendre parti pour telle ou telle matière, mais d’indiquer pour chacune les alternatives plus responsables qui montreraient un effort concret de la marque.)

*Up-cycling = réutilisation de matières abandonnées pour en faire un produit de qualité supérieure, sans grand procédé de recyclage (ex : on utilise un vieux rideau tel quel pour en faire une robe plutôt que de revenir à son état de fibre, retisser un tissu etc…)

J’ai le temps de creuser…

• Chercher si les différentes matières sont labellisées. Les principaux :
  • GOTS pour du biologique (attention au label BCI pour le coton, cf sources)
  • GRS pour du recyclé
  • Tencel pour le lyocell
  • Oeko Tex pour les problématiques de nocivités des tissus et teintures (notamment métaux lourds)

• Regarder si la fiche produit indique systématiquement, en plus du pays de confection, la provenance des matières premières (culture/collecte, filage, tissage, teinture) et comprendre s’il y a une volonté de circuit court de la part de la marque.

La provenance et les conditions de fabrication

Je réponds à la question

Est ce que je sais d’où vient mon produit et s’il a été fabriqué dans de bonnes conditions (de santé, sécurité et normes sociales) pour les travailleurs ?

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• France ou Europe : les normes sanitaires et sociales inhérentes à la législation en vigueur sont en théorie gages de production éthique. Néanmoins cette généralité est à prendre avec des pincettes et des dérives existent (cf encadré « Focus » plus bas).
• Asie / Amérique latine / Afrique : les critères sociaux et environnementaux étant beaucoup moins strictes qu’en Europe, la marque doit apporter des éléments de justification. Les labels « Fair Wear Foundation » et « Max Havelaar » (label qui concerne seulement la fabrication du coton, donc la matière première et non le produit fini) sont les principaux. Les labels « GOTS » et « GRS », vus précédemment pour les matières, concernent également les conditions de travail (mais donc attention, ce sont donc généralement les conditions de travail pour la matière première et non l’assemblage).

Attention aux subtilités des termes de fabrication, notamment lorsqu’il s’agit de la fabrication française :

Soyez en sûrs : une entreprise qui produit quasiment 100% en France ou en Europe (hors récolte de la matière première mais tissage, teinture, confection, broderie etc…) sera fière de le montrer. Son produit lui a coûté plus cher à produire, elle a donc tout intérêt à dire clairement que toutes les étapes de transformation sont faites en France ou en Europe en l’indiquant à minima dans sa page « à propos » et si possible en le rappelant sur ses fiches produit.

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• Comme pour les matières, essayer de chercher les labels qui garantissent l’origine du produit. Pour le made in France : « France Terre Textile » et « Origine France Garantie ».
• Voir si l’on a accès à des rapports d’audits des ateliers, des photos des visites, des informations montrant que la marque est en contact direct avec ses fournisseurs et qu’il n’y a pas une longue chaine d’intermédiaires, ce qui augmenterait le risque de finir par travailler avec des ateliers ne respectant pas les droits des travailleurs.
• Voir si les adresses précises des différents fournisseurs sont indiquées. Cela ne donne pas de garantie de bonnes conditions de travail, mais ça ne peut aller que dans le bon sens. Par exemple, dans le scandale des Ouighours, il était utile de comprendre si telle ou telle marque avaient des usines dans les régions impliquées. Attention néanmoins, il peut y avoir des accords de confidentialité et une volonté des marques de ne pas donner gratuitement accès à leur chaine de production.

La philosophie globale

Je réponds à la question

Est-ce qu’il y a des incohérences profondes dans la démarche de la marque ?

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• Vérifier si la marque propose des réductions agressives (en termes de pourcentage ET de présence sur le site) hors périodes de soldes ou fait des offres qui poussent à consommer beaucoup plus. Par exemple, proposer une tenue offerte pour une tenue achetée est plus problématique que 50% de réduction car cela pousse à prendre une pièce dont on n’a pas forcément besoin.
• Comprendre si la notion d’éco responsabilité concerne une toute petite partie des collections ou si c’est vraiment dans l’ADN de la marque. Si une gamme « green » existe, on peut par exemple filtrer les produits et rapidement évaluer la proportion entre le nombre de produits de cette gamme et le nombre de produits au total. On peut également être alertés par l’écart entre le faible % de produits éco-conçus et l’omniprésence des arguments éco sur la page d’accueil.

J’ai le temps de creuser…

• Si l’on suit la marque depuis longtemps : évaluer la fréquence de sortie des nouvelles collections. Sortir toutes les 2 semaines une nouvelle collection de 30 pièces qui remplace la précédente n’est pas bon signe et sera certainement synonyme d’invendus et de soldes fréquentes.
• Chercher si la marque propose des services permettant de réduire le nombre de pièces produites : les précommandes, la location et la réparation des pièces usagées sont autant de systèmes qui iront en ce sens.
• Chercher des informations sur l’acheminement des produits, la méthode d’emballage, la politique de gestion des invendus, la fin de vie des produits etc. une démarche cohérente doit prendre en compte toute la chaine de production.

Attention : incohérences, ne veut pas dire compromis. Ne pas être parfait sur tous les points ne signifie pas forcément faire du greenwashing. On parle ici de vraies dissonances dans la philosophie globale. Et si vous pensez que quelque chose ne semble pas être pris en compte par une marque et peut être amélioré, écrire un message bienveillant.